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30岁正是一个男人最好的年纪，那么男人应该穿什么潮牌，适合什么衣服呢？

? 每个年龄阶段的男生都需要了解潮牌，我身边接触的人就有很多，xx岁左右，差不多也算是社会工作者，应该穿衣服都是比较成熟。也有很多穿衣搭配潮牌都是很年轻的潮牌，毕竟更多的人都是出入社会工作，成熟一点更有安全感一点，这个阶段的男人要迎合年轻人的审美。这里我就介绍几款我自己个人觉得还不错的，希望大家喜欢~

男人穿的潮牌

1.brabi（法国）brabi是什么。有生之年接触这个品牌是通过dior穿搭视频，与此同时也为chanel之类的品牌进行推广宣传，名字也借鉴于类似爆款的设计，他家包包挺适合xx岁的男人，不算便宜，不过作为中高级品牌还是不错的。brabi的包装设计上就带着低调而经典的创新精神，多种不同的材质选择、沉稳的色彩搭配以及整体性很强的细节处理，让人过目不忘。brabi的大部分包包都是在英国工厂制作而成，如同下图中的logo配色，就很有辨识度，而且这个品牌是专为40~xx岁的男士设计的，也能看出这是一个追求时尚性的品牌。

2.（英国）潮流最近接触的iphone版，觉得蛮有趣的，他家的产品大部分是英国工厂代工，面料包装也是他家的风格，而且设计也很前卫，所以建议喜欢英国街头时尚的男生选择。

3.armstrongpadsize这个品牌在中国还算是新锐吧，很喜欢他家的调色盘，来自日本设计师miho的设计，大面积的深咖色和金搭配大衣特别有范儿，适合xx岁左右的男生穿。

4.converse这个品牌有点年轻，但是是最早开始做帆布鞋的一个地方，一开始就是做帆布鞋，allstar系列算是耐克的一个高端系列，不过xx年发售以后，就没有耐克在allstar上面的，而且帆布鞋不可以定制，所以allstar算是已经淡出了这个市场。有纯白/银灰/黑色等，很干净的一个牌子，鞋本身不错，配色也很有看头，是那种很酷的感觉，不是廉价也不是潮流，他家的鞋都要价很高，我觉得还是要经济承受能力比较高的人买吧。

5.muji（日本）muji风格比较清新，包包的很有ins风格，比较日本的款式，他家的新款都是大面积的黑色蓝色，不过这个品牌跟包袋、鞋靴的印花不一样，他家的是手工的印花，总感觉有点廉价。其实男人追求潮牌很正常，毕竟现在是个看脸的社会。所以在自己经济允许的情况下，可以选择一些适合自己的潮牌，多看看时尚大神、球星等等的穿搭，学习一下。

6、穿着潮牌男装的男生都会选择t恤，卫衣，衬衫这些基础款的单品来搭配，潮牌男装里，单穿一件卫衣也不会单调。想要穿的清爽干净又时尚，夏天不妨穿上外套配个中长的短裤，卫衣加短裤可以说是搭配的最好的一种方式了。

7、有些男生说穿街舞不能穿这么潮的卫衣，其实不然，如果想穿的潮，搭配牛仔裤是最好的选择。

8、鞋子，要是还是穿两年前流行的老款式真的是有点没有时尚风格，这个时候就可以尝试一下时尚款的牛仔鞋了。

9、在外套的选择上，可以选择像champion，adidas等流行元素的外套，会让你看起来街拍感十足。当然也可以选择露脐装的外套，可以说是比其他款式的外套更潮了。

潮男如果你想要在各种潮男中脱颖而出，你一定要让自己一看就是潮男，穿着潮牌男装就是打造潮男的最好单品了，让潮人变潮人，街拍人士穿戴上潮牌衣服，往往比平民穿戴上潮牌衣服更时尚。从题主的穿着，我觉得一个可以走性冷淡风，最近年底没有太多时间出门，而且经济实力不够支撑我的性冷淡风穿 搭。

30岁男人穿什么潮牌是很多男人的困扰，相信每个人都有自己心目中想要的风格，到底怎么穿才是最好的风格，今天我来给大家介绍下百搭平民又好看的潮牌男装搭配。男生搭配还是要简单，干净，清爽，现在很多年轻人也在追求时尚。

七年执掌LV，同时效力两大顶级时装屋，揭秘设计师之路

老佛爷在Fendi留下的空位终于迎来了新主人。9月9日，Kim Jones被正式任命为Fendi女装艺术总监，同时还将继续担任Dior男装艺术总监，作为少有的同时任职两家顶级时装屋的设计师，Kim Jones有何过人之处呢？继在LV、Dior交出远超预期的满分答卷后，他能再一次完成LVMH的使命，成就一个全新的Fendi吗？

Kim Jones，他总是穿着那一套标志性的工作服：黑色羊绒衫加黑色长裤，有时加件外套，搭配一双Nike运动鞋。

很难想象这样看起来普通的外表下他曾有过和现有的不普通的头衔：Louis Vuitton男装创意总监，Dior男装艺术总监，现任Fendi女装艺术总监。

“这很漂亮，看，”他拉着他的套头衫，“而且它‘尽了本分’。因为我需要做的就是思考如何设计衣服，而不是费心于自己的穿着。我穿着熟悉的工作服以便于我能专注于手头的工作。”

他专注的是什么？也许是将街头潮流和高级时装融合，也许是一手促成Supreme与LV的合作成为行业标杆，也许是用剪裁技术的复兴把西装 时尚 传递给新生一代，也许是将多元艺术搬上T台，也许这些只是他专注的万千分之一。

几日前，Fendi正式宣布将由英国时装设计师Kim Jones出任品牌艺术总监，负责女士高级定制、成衣和皮草系列。这也是Kim Jones首次涉及女装设计领域。与此同时，他还将继续担任Dior男装在巴黎的艺术总监。一位设计师同时在两家顶级时装屋担任艺术总监是很少见的，上一位这样的还是“老佛爷”卡尔·拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)。

作为 时尚 界一代传奇人物，同时也是Fendi上一任女装艺术总监，“老佛爷”在任54年间为Fendi设计出了著名的双F标志，创立了“趣味皮草（Fun Fur）”的概念，使皮草登上高级 时尚 秀场，将Fendi打造成为世界顶级奢牌。

而在去年“老佛爷”逝世后，Fendi的这个位子就一直空置。尽管经常有人说Fendi可能会全权拥有该品牌的创意所有权，但如今Fendi却迎来了Kim Jones。

为何是Kim Jones？

Fendi：“年轻化策略”的最佳人选

据LVMH集团的数据，与其他大牌相比，Fendi在疫情期间显现出来的抗风险能力并不理想。

近年来，Fendi虽然凭借其精湛的皮革配饰、皮草设计以及亚洲迅速壮大的粉丝群体，在销售额上实现了强劲增长，但也被质疑“啃老本”，除了经典的Monogram和法棍包，已经很久未出现新的爆款。再加上皮草难以吸引年轻市场、“反皮草”呼声高涨不下，这个以皮草商发家的传统奢牌在下坡路上看到了变革的必要性。

品牌年轻化的迫切需求使Fendi并没有将女装交由家族第三代传人Silvia Venturini Fendi全权打理，而出了名擅长将老牌高奢与街头潮牌结合的Kim Jones成了最佳人选。

Kim Jones对街头潮流和艺术有着自己的深刻见解。推出的LV x Supreme、Dior x KAWS等跨界联名一炮而红，一次次证明着他的实力：在年轻一代追捧街潮而老牌高奢面临消费者高龄化市场流失之际，是他一举助LV和迪奥成功赢得了年轻市场。

由此，此番LVMH集团任命Kim Jones入主Fendi女装，也许是有意复制LV和迪奥的成功经验，让他为Fendi注入新的血液。这是Fendi“年轻化策略”的重要一步，也被视为挽回局面的关键。

而对于Kim Jones来说这是荣誉，更是认可：“作为一名设计师，在这两家如此知名的品牌工作是一种真正的荣耀，能够加入Fendi，并继续在Dior男装工作，是一种巨大的荣幸。”

毫无疑问的是他足以与这份荣耀相配。LVMH集团的CEO伯纳德·阿尔诺(Bernard Arnault)称Jones是“一个伟大的天才”，并补充说，他已经“以极出色的现代化能力和大胆实践”证明了自己有能力适应LVMH集团。

Kim Jones为何能得到如此高的评价？

Kim Jones生于伦敦，毕业于英国著名艺术设计学院——伦敦中央圣马丁学院(Central Saint Martins)，是奢侈男装界最耀眼的明星之一，长期以来一直效力于路威酩轩集团(LVMH)。在2018年加入迪奥男装之前，就曾在LV担任男装设计师长达7年。

而即使是再往前推十几年，在LV和迪奥的亮眼战绩之前，Kim Jones照样成绩不菲。

在2002年的CSM毕业设计秀上，曾是迪奥首席设计师的John Galliano直接买下了他近一半作品。为此他大受鼓舞，在2003年创立自己的同名品牌，并在伦敦时装周举办首秀，颇具个人风格。

毕业后的Kim Jones既曾效力于优衣库这样的快 时尚 品牌，也有Alexander McQueen、Pastelle、Hugo Boss等奢侈品牌，还在《Dazed & Confused》等 时尚 杂志任职过艺术总监，这些多样的工作经历也为他积累了诸多经验。

2008年他得到了一份梦寐以求的工作——英国奢牌Alfred Dunhill创意总监，并在2006年和2009年两度夺得英国时装协会授予的年度男装设计师大奖。

自毕业后在 时尚 界一路闯荡，始终胸有成竹，揽获多个奖项，Kim Jones是真正做到了三十而立，并在38岁这一年进入了世界顶级奢侈品牌之一LV，成为男装创意总监。这样的人生轨迹无疑让人们羡慕不已，却与其多年在不同品牌的工作经验和灵感积累脱不开关系。

LV：街潮与高奢的跨流派传奇

“戴安娜·弗里兰曾说，人有多年轻取决于大脑的状态，卡尔（老佛爷）就是一个完美的例子，能否做好一名设计师和了解大众想要什么取决于你的态度，而不是年龄。”

Kim Jones这样说道，而他也用行动证明着这一点。

进入LV，他带来了自己长期以来对奢华街装的热爱和百科全书式的 时尚 知识：运动 科技 面料、oversize的运动鞋和印花t恤、高定运动服，还有鳄鱼皮背包和羊绒棒球衫，成功拯救了这个太过满足于只向男性客户销售带有经典字母印花（Monogram）的皮箱皮带和钱包的品牌。

他一直致力于在品牌中植入多元文化，将他热爱的街头风格与高定 时尚 相融合，这可谓是一个大胆举措。2017年在 时尚 圈掀起一波巨浪的Supreme和LV世纪联名便是由他一手促成，为跨流派品牌合作树立了标杆，才有了之后Dior与KAWS和Stussy等的联名。街潮与高奢联手使潮人富人有了一致的目标，一经发售就被抢售一空，更有炒上17万天价卫衣，直至今日这一系列的各种单品价格仍居高不下。

热爱旅行的Kim Jones似乎与这个以行李箱包起家的品牌一拍即合，不仅在新上任的首秀就引起热烈反响，直至七年后作为卸任前最后一秀的Louis Vuitton 2018秋冬男装系列发布会上也携手超模Naomi和Kate谢幕，这一系列也引发抢购热潮，这七年执掌LV可谓是有始有终。

在迪奥，他为现代受众融合西装与街头服饰、重新设计剪裁的时装秀，将男装带到了一个经典剪裁、青春与现代完美融合的辉煌之地，引起了男士市场以外的轰动。他总能出人意料地不断玩转设计灵感，在汲取品牌 历史 的同时又适应着瞬息万变的市场需求，致敬不同的文化。

今年7月，当“Black Lives Matter”抗议活动席卷全球，迪奥则因在高定女装发布会上全部选用白人模特而陷入舆论风波，一周之后，Kim Jones在他的2021年春季系列中只选用黑人模特。而这个系列则是与著名的加纳肖像画家Amoako Boafo合作设计的。

通过迪奥，Boafo以黑人为主题的大规模、令人着迷的质感肖像画占据了整个房间。“对我来说，现在是赞美非洲艺术家的时候了，就像我们赞扬美国艺术家或日本艺术家一样。因为迪奥是一个真正的全球品牌。”Kim Jones说道。

迄今为止，艺术合作一直是Kim Jones在迪奥任期内的一个常规特征：从日本艺术大师空山基(Hajime Sorayama)到潮牌鼻祖肖恩?斯图西(Sean Stussy)，再到丹尼尔?阿尔轩(Daniel Arsham)，他通过自己对策展的理解，把品牌创始人克里斯汀?迪奥(Christian Dior)曾经作为画廊老板的艺术工作搬上了自己的T台，所以如今和艺术家们的合作也成为了对当年Dior的一种延续。

他不仅开创性地把街头，艺术，高级时装结合起来，而且没有辜负甚至超出了迪奥首席执行官Pietro Beccari对他的期望：在全球范围内进一步发展迪奥男装。

他分别在东京和巴黎举办了时装秀，Dior2019春夏时装周第一场的前排座无虚席，挤满了Naomi Campbell，Kate Moss，Victoria Beckham等一众名人，堪称迪奥史上最知名的一次。

这三场盛典的收益之大远远超过预期，而Kim Jones却把他的能力归功于他的性格。

“我跑得很快。我一直都是这样的。优柔寡断是一件可怕的事情，显示了性格上的弱点。你需要知道你喜欢什么。如果人们不知道，这代表他们不了解自己。” Kim Jones一直是个果断的人，同时他也享受脚踏实地式的低调。

在当今世界， 时尚 设计师们每天都活跃于社交媒体和 时尚 杂志的封面上。相比之下这个拥有一半丹麦血统的英国设计师则显得反常。他的社交账号几乎只用于宣传他的工作。

他的名人朋友很多，从同行设计师Marc Jacobs、Kanye West、Alexander McQueen到国际超模Kate Moss 、“黑珍珠”Naomi Campbell到足球健将David Beckham，还有许多知名音乐人。但名声 游戏 并不适合他。“我做我的工作是因为我热爱它，而不是因为我想出名。我认为有很多想出名的人并没有做好他们该做好的工作。”

为了时刻了解市场需求获取灵感，Kim Jones一直保持着自己的社交圈里有不同年龄段的人。“我和18岁的人一起玩。我有很多和我们一起工作的模特朋友，我会问她们喜欢什么，她们在看什么，她们在放什么音乐。”

性格成就能力，疫情之下，即便是最知名的奢侈品品牌也面临着疫情带来的巨大挑战，这也促使品牌们争取更有才华的设计师，Kim Jones就是其中之一。

这是Fendi所属的LVMH集团自疫情以来的第二次主设计师调动。这家全球最大的奢侈品集团在今年6月刚任命Matthew Williams为纪梵希的新设计师。这反映出这座奢侈品帝国在其整个传统产业链的未来都还存疑的情况下，仍致力于推进其品牌和设计师的发展。

考虑到个人风格的冲突，设计师合作可能存在风险。然而，就像缪西娅·普拉达(Miuccia Prada)决定任命拉夫·西蒙斯(Raf Simons)担任Prada的联合创意总监一样，让Kim Jones和Fendi搭档或许也预示着 时尚 界团队建设的新途径。有才华的人总能得到更多重用，像Kim Jones和Virgil Abloh（Off-White创始人，LV首位黑人艺术总监）这样的有才之士，未来将越来越多地在顶级时装屋中承担着多重设计责任。

对于Kim Jones来说，此次上任也是他职业生涯中的一大挑战，除了身兼二职的双倍工作量，这也是他第一次涉足女装设计。而在 时尚 界，女装无疑更重要，更细致，同时也隐藏更大的利润，这些则需要足够的实力去把控。

而眼下他“临危受命”，自然被期待为疫情下的Fendi施展魔力。据悉，Kim Jones的Fendi首秀计划在明年2月的秋冬米兰时装周举行。显然，这会是一次聚焦全 时尚 界期待的重磅亮相。

Kim Jones会如何带领Fendi突围？Fendi能否炮制LV和迪奥在年轻一代身上取得的成功？面对饱受争议的皮草行业，他又会如何为Fendi主打的皮草系列开创新路呢？

# 时尚 在身边#

男朋友要过生日了，应该送什么东西好？

男朋友生日送情话巧克力、牛奶瓶留言灯、咖啡、耳机、背包这些东西都比较好，下面具体来介绍一下。

1、情话巧克力

如果男友喜欢吃巧克力，那可以选择别具一心的情话包装。与市场上爱心巧克力拼起来的礼盒不同，它高颜值的油画包装瞬间俘获人心，里面是12幅甜蜜漫画，背后都有1句英文情话。送1盒巧克力，连情话都替你向男友说了。

2、牛奶瓶留言灯

它是一款会发光的伴睡小夜灯，同时也是治愈心情的礼物。能在夜间给予男友最贴心的陪伴，如夜间起床不再漆黑。贴心的是它有留言板功能，可以擦拭记号写下属于你的情话。

3、咖啡

村上春树说：如果一个城市没有愿意开咖啡馆的人，那这个城市无论多有钱，都只是一个内心空虚的城市。对于情侣来说，咖啡不苦，和你一起喝，很甜。给予他咖啡，能提神，使得学习或工作效率提升。

4、耳机

耳机是男生必备的单品，它可接入手机或电脑，让他沉浸于音乐的国度里。如果男友喜欢跑步，有节奏的旋律，可以让他的步伐更为一致，运动更加合理、健康。无论是喧闹人群，还是安静读书馆，耳机都是贴心的物件。

5、背包

对于男生来说背包不在多，但一定要耐用。通常他会在背包放置雨伞、笔记本、书籍等生活物品。所以在送男友礼物时，可以选择较为时尚、耐用的款式，这两点足以让对方感到贴心。

扩展资料

送生日礼物的注意事项：

1、了解要送的对象的品位。要知道送礼不是使自己高兴，而是要让别人开心。

2、尽量避免一些有影射性含义的礼物，比喻梨子等。

3、不能把别人送给你的礼物转手又送给人，因为没有人会喜欢收到二手货。

Henry Poole adidas联名款 Henry Poole adidas是什么牌子

导读：Henry Poole和adidas都是著名的时尚品牌，此前，size? x Henry Poole x adidas Originals三方联名推出了运动鞋款，已于去年7月21日发售。

Henry Poole adidas联名款

一个是男装定制品牌Henry Poole，一个是休闲潮牌adidas，一个是英国着名的鞋店Size？三方联名的鞋款叫NMD XR1。

近期，位于英国的着名鞋店Size？邀请伦敦着名Savile Row的经典男装定制品牌Henry Poole与adidas Originals推出了三方联名鞋款系列，以NMD XR1与NMD R2两双鞋款作为蓝本，前者选用深蓝色作为主色调，两侧的支架以罗缎丝绸材质设计打造，而后者鞋身采用粉笔条纹的法兰绒面料打造，该系列还准备了专属鞋盒及收纳袋。此次联名的NMD XR1鞋款将与7月21日发售，售价150英镑。而NMD R2暂未其他发售信息。

球鞋名所不乏与各大运动品牌联名的机会，而且偶尔也会找上出色的第三方一起参与。正如这一次的 size? x Henry Poole x adidas Originals 非常看点十足。伦敦球鞋名所 size？与 adidas Originals 已经不是首次合作，这一次他们搞搞新意思。找来伦敦有名 Savile Row 的经典男装定制品牌 Henry Poole 一起擦出火花。本次将会推出 NMD XR1 与 NMD R2 两款联名球鞋。本次很大特色是运用了专业男装的一些特色融入到鞋款当中。

NMD XR1 灵感来自 1800 年代的 Dinner Jacket，选用深蓝色为基调，同时选用罗缎丝绸制作的支架；而 NMD R2 则采用深灰色的基调，鞋身材质由 Chalk Stripe 法兰绒面料构成，结合酒红色的细节与鞋身面料的斜纹细节，尽显绅士感。两款联名之作都会采用黑色的 ColorBOOST 。同时本次三方合作更加提供收藏级别的定制鞋盒与鞋套。size? x adidas Originals x Henry Poole 三方联名 NMD XR1 售价是 150 英镑，于 7 月 21 日正式发售，而 NMD R2 的发售消息则有待公布。

Henry Poole adidas是什么牌子

亨利-普尔创立于1806年，亨利-普尔以为世界各地的王公贵族、政要财阀、明星等定制名贵西服而闻名于世。

打开亨利-普尔的顾客名单，可以看到一长串星光闪耀的名字：威尔士王子、埃及国王、拿破仑、邱吉尔、戴高乐等各国政要都曾是它的顾客。英国“万人迷”大卫-贝克汉姆那身让无数女粉丝尖叫的白色西装也出自这里。

自1856年亨利-普尔成为法国皇帝的御用设计师以来，至今亨利-普尔已拥有数十个国家的皇家授权，在伦敦萨维尔街上亨利-普尔老店一楼的展示厅内，随处可见欧洲各个国家授予的奖状。五十年前，美国《华尔街》杂志对亨利-普尔时装店大方地送出自己的溢美之词：“31块皇家颁发的金**奖状，古色古香的棕木地板，一切都如狄更斯年代那样风格依旧，公司还弥漫着优雅的气氛——永恒而灿烂。”

亨利-普尔时装店的发展并非一番风顺，自第二代掌门人开始将皇室成员吸引而来时，伴随着的是财政危机，裁缝一般是不向绅士讨账的，而王公大臣们似乎习惯了拖延或者忘记，这令亨利-普尔的财政状况一度困难。好在亨利-普尔的第三代掌门人——亨利的表兄塞缪尔-康迪(Samuel Cundey) 是位理财高手，在他的手中亨利-普尔时装店财政状况始有好转并名声日隆。自此，亨利-普尔时装店的掌门人开始由塞缪尔-康迪的家族接管。

亨利-普尔时装店最初坐落于伦敦着名的裁缝街——萨维尔街38号，到了1961年，因为房租期限已到，在对方不续约的情况下，亨利-普尔时装店不得不黯然搬离已有100多年历史的萨维尔街，来到不远的科克街。直到21年后，在财政允许的情况下，亨利-普尔时装店才回到萨维尔街，只不过是15号。

亨利-普尔时装店的手工定制西装，件件都是精品，从面料到手工制作，无一不是按照顶尖要求来的。比如，手工定制西装面料，只选用英国的Scabal以及亨利-普尔时装店专用的来自于约克郡与苏格兰的Smith Woollens。亨利-普尔选用的西服面料均有含毛量较高、具有良好的延展性的特点，确保了挺拔的英式西服轮廓和舒适的穿着干感觉。店铺每半年从英国更新面料款式，也接受英国高级面料预定。

亨利-普尔的手工定制西装，强调英国式的收身挺拔剪裁，以塑造经典的英伦绅士形象。亨利-普尔店铺以男士西服和西服便装的制作为主，定制周期：两周左右，期间需要客人亲自上门试衣1-2次。客人如果需要加急，也可在3天内完成西服制作(包括两次试衣)。

纪梵希离世，比起他和赫本的神秘情感，我们更该记住这些

文 | 义琳

这是一个不，不卖货，偶尔分享时尚干货，偶尔讲解品位文化，偶尔科普美妆护肤技巧，偶尔聊聊吃喝玩乐的公众号，男士和女士的都有，各类内容分享频率不定。

Givenchy创始人Hubert de Givenchy（于贝尔·德·纪梵希）3月10日在睡梦中去世，享年91岁。

听到这个消息的一瞬，不禁叹了一句：「巨匠时代落幕了。」

随着Christian Dior，Coco Chanel，Yves Saint Laurent，Cristobal Balenciaga一位又一位曾经定义高级时装黄金时代的大师轰然逝去，品牌跌入资本运营的魔咒，泯灭了高贵的光芒。

在这个「得屌丝者得天下」的时代，亚文化先锋将潮牌推上T台，对物欲的追逐压倒了对品位的崇尚，解构甚至复刻经典比寻找灵感雕琢细节更容易催生「爆款」。

品牌不再维护「匠心」与高级感。抛弃了初心的品牌，在追逐销量与爆款的高速路上狂飙，像极冯巩老师口中飞得太低的奥拓，「历久弥新」变成了最大笑话。

这边嚷着穿得要「舒服」，要「自由」，肆意把自己装成「FUGLY」（Fashion-ugly），其实不过是给管不住的嘴巴，无法控制的体重，以及膨胀到任性找个理由。

这边宣称要「做自己」，那边又追随社交网络上的hashtag剁手打call，

好像有了这些tag，自己也是Hypebeast 、Fuccboi 了，其实不过是深陷在GPS无法找到的自我定位，和照了几十万次镜子依然看不清自己是谁的迷雾中。

我们一边嚷着「做自己」，又有谁真正成为了「自己」？

有人叹息，Hubert de Givenchy 离世，随之逝去的，还有他曾经定义过的那个「优雅」的时代。

有人感概，直到?Givenchy 离世，才发现自己误解了这个爆款迭出的品牌，和一生「行止优雅」的时代巨匠。

虽然我们都知道Givenchy 先生和Christian Dior 都有着法国贵族血统，从小展现出艺术天分；

曾与Christian Dior 是同门师兄弟，与巴黎世家创始人Cristobal Balenciaga互相欣赏与启发。

还有尽人皆知的，他与奥黛丽·赫本四十年间创造的传奇。

今天义琳想带大家走进那个时代，更近一点，去看看那个属于Givenchy和「诸神」的黄金时代。

Phantom Thread，直译为针脚间的幽灵。相传这是一个来自维多利亚时期东伦敦纺织女工的术语。她们每天做着漫长、重复性的手工劳动，下班后手指还会无意识颤动、手指紧扣，好像在缝制「幽冥的丝线」。

第90届奥斯卡最佳服装设计奖获奖**《魅影缝匠》（Phantom Thread）复刻了上世纪50年代当红高定时装屋的故事。

男主角Reynolds?Woodcock?丹尼尔·戴·刘易斯（Daniel Day Lewis）饰，神似Givenchy先生，有着宛如雕塑般的面容，优雅的风度，一丝不苟的严谨。

Woodcock Fashion House（伍德科克时装屋）的基督教装饰风格让人想起?Cristobal Balenciaga；

Reynolds 的天才、敏感、脆弱，仿佛Yves Saint Laurent再世；

他那些古怪行为和要求又让人不由得联想起老佛爷 Karl Lagerfeld；

工作狂的节奏，以及对设计作品奇强的占有欲映出了 Charles James 的影子。

银幕拉开，微光颤动，昏黄的光影，约克郡的冬夜、主人公的刚愎自用，女人焚身的爱欲，含笑饮鹫酒的博弈，抵缠绵的虐恋。

爱情，是往返的幻觉，定制，是针脚间的情书，只是，时人不再懂。

那个时代的资讯远不如今日发达，不是每个做衣服的人都能执掌一间时装屋，也不是每个时装屋都能开在名流云集的蒙田大道。

设计师能拥有以自己名字命名的Fashion House，还能吸引来品位与你相当的客人，让其痴心不改地追随你，除了精熟的手艺，更要让访客在第一眼就心塌地地认可你就是传说中那个「可以托付的人」，甚至在心底涌起未名的暗流。

每天早上，开门前，Reynolds必定要一丝不苟地整理自己的形象，

只有自己的形象经得住客人近距离的打量与探究，才能让客人相信你也会以同样的考究和严谨对待一针一线，每一寸针脚。

想做上流社会人的生意，你也要有与之相匹配的体面。

在那个纯手工的时代，车马太慢，手工太慢，每一件新衣都是一封写给自己，也写给未来的情书。

标签藏在裙裾一隅，上面署着自己的名字，每一针都载满诱惑与悸动，

一个好的时装设计师，缝出来的衣服必定满是情感与希冀。

女主角Alma觉得脖子过细，肩膀和胯骨过宽，没有胸。自己说起来都有些羞耻，但在Reynolds眼中，这是世界上最完美的身材。

在Reynolds的「包装」下，Alma 成功升级为女神。

服装、发型、妆容对一个人整体形象脱胎换骨式的的影响力，并非过度夸张，在**《裁缝》（The Dressmaker）中，Kate?Winslet 扮演的女主?Tilly Dunnage，就成功为「土肥圆」Trudy 定做了玲珑浮凸的礼服，帮她变成惊艳的灰姑娘，虏获了暗恋已久的高富帅，

成为最受欢迎的服装设计师，让整个小镇的姑娘们都脱胎换骨，改变人生。

伯爵夫人看到Reynolds 给她设计的晚礼服，哪怕被勒到喘不上气，也甘之如饴。

在设计师的眼中，你不是会移动的两脚服装展示架，而是一个有思想，有灵魂的partner。

Givenchy的设计理念就是：让所有的女人都穿出自己的风格。

每一次创作，都像是带着镣铐起舞，在释放自己的设计灵感前，要仔细斟酌客人的想法和要求。

在参考了客人的身份背景、穿着场合、购置预算、个人喜好、身材特点、年龄等细节后，再注入时尚潮流元素。

成功的服装设计，能让映照出你灵魂的光彩。

定制人都知道「好的定制，从面料开始」。

选错了面料，再好的设计和制作也无法体现出其真正价值！

设计师拿着布料在你身上比来比去，你和他看的到不同的布料在你身上起着变化各异的化学反应。

有些料子，让你看起来活力悦动，有些让你看起来沉静温婉，而有些却让你老气又倦怠。

即便你不懂得每一块面料中的魔咒，但依然可以通过比对，发现那块质感更上乘。

Kiton 的布料非常有名，，缝制一件超细纤维面料的西装，重量还不足500克！

并且Kiton的定制西服还可以保持持久不变形，即便是经常把西服折叠、揉搓，抖一下衣服，就可以像刚刚熨过一样挺括。

定制讲究的是「人穿衣服」，而非「衣服穿人」。

Givenchy曾说，「裙子必须跟随着女性的身体，而不是让身体去跟随裙子的形状。」

除了面料上的讲究以外，度身定制自然要求每一分都贴合穿着者的身型，只有准确掌握穿着者的身材特点，才能让服装凸显优点，规避缺点。

成功的定制服装就如同你的第二层皮肤，舒适而不造作，又如同你的盔甲，装出你的气势，而不是把你禁锢其中。

1838年创立的Charvet是世界上最昂贵的衬衣品牌之一！

一件定制衬衣是否成功，要准确取得客人的28项数据，还要将客户的生活习惯考虑到衬衫的设计当中！比如子的习惯，喜欢领结还是领带等等问题。

「伦敦之于男人，正如巴黎之于女人。」位于英国伦敦的萨维尔街，作为全球男装定制的圣地，几乎是每一个成功人士渴望去的地方！

一套萨维尔顶级裁缝店手工制作的西装穿在身上，就是身份的象征。老牌的英国定制服装店Anderson & Sheppard就在这条街上。

剧中Reynolds?Woodcock的服装全部由由萨维尔街的Anderson & Sheppard定制，

至少27次不同身体部位的量体，至少50个工时的全手工制作，1：1的切片剪裁。

**中的每一件服装，都是设计师Mark Bridges在Victoria & Albert博物馆亲自研究了大量礼服细节，其中包括了Balenciaga、Balmain、Victor Stiebel甚至皇室御用设计师Norman Hartnel的作品后，按照出镜模特的身材去量身定制的。

拿到新衣的那一刻，恰似寻到了梦中的那个TA，按捺着心底的欢愉，捧在手上轻轻抚摸，生怕下一刻就不见了。

「我感觉我的一生都是为了等待你，直到这一刻，我找到了你」

「那么现在你找到我了，无论你要做什么，都请你小心对待」。

迫不及待地穿上身，和你的partner一起欣赏你们的智慧结晶。

和现在客人单向选择品牌不同，在那个时代，不是你有钱就能成为时装屋的座上宾，能够与设计师品位相当才会受欢迎。

如果布有知觉，它一定很痛。可也只有痛过，才能成为服装。

布匹与布匹的「磨合」，布匹与设计灵感的沟通，服装与穿着者之间的契合，哪一环不像灵魂与灵魂的交融。

如果衣服有灵魂，怕是也会和Alma一样说出那句「那件裙子不属于这里」，

然后不等Alma和Reynolds 来「扒」，礼服就会挣脱Barbara Rose的身体，和他们一起疯狂逃亡吧。

虽说今天高级时装走下了神坛，落入凡间，成为成为你我皆可拥有的「时尚单品」，但我们毕竟只有一个身体，经常穿的也不过衣橱一角的几件衣服。

Givenchy先生曾说，女人如若要时髦，「 只需要一件雨衣、两件套装、一条裤子，还有一件羊绒衫。 」

生活原本就是这么简单。

我不否认社交网络和便捷的购买渠道为我们的生活带来了便利和乐趣，但身在这个时代的我们，是不是也该进行反思了？?

文字 &编辑：义琳

男人多久买一次衣服最合适？

商场里面我们会发现卖女装的服装店非常的多，男装店却没有女装店多。女性的爱美之心向来都比男性的强，作为男人并不是说要多久买一次衣服最合适。

男人在生活中都是特别苦的，他们身上肩负着赚钱养家的重任。他们很多时候想买衣服但是考虑到家庭的开支就会把买衣服的念头打消，针对这些男人他们买衣服可能都是一个季度买一次吧，他们买一次的衣服都会将整个季度换洗的衣服全部一次性买到位。

身边的朋友他们结婚以后，觉得自己挣钱非常的不容易。以前没有结婚时想买衣服就买，毕竟那时是单身一个人觉得无所谓。结婚以后他买衣服都是一个季度买一次，而且不敢买太多。

作为男人他们的服装基本上也就只有那几种的款式。购买时选择质量好点的衣服，看着比较高档的就可以了。毕竟男人的衣服不在于数量，而是在于质量。没有必要经常换新衣服，一年一个季度买一次就已经足够了。

当然选择换新衣服也是根据自己的收入来决定的，有钱的一个星期买几套都可以，还要根据自己的消费和价值观决定，有的有钱但是不喜欢买衣服，衣服穿烂了才买的都有。

多久买一次衣服跟很多因素都有关系，最主要的还是根据自己的收入来决定的。特别有钱的，自己想什么时候买就什么时候买，一年买几次衣服还是要根据自己的条件，消费观决定的。