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2024-12-11 00:28:47

姚剧的特点与起源我写作文急～～！

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姚剧是余姚的地方戏，也是浙江省区域文化的一朵烂漫山花。姚剧原称“余姚滩潢”。是越地的民间歌舞和说唱活动形式，内容丰富多彩，“余姚滩簧“在江浙沪享有盛名，最有特色。原姚北地区，就是姚滩的发源地。?

邑人学者姚业鑫先生在《名邑余姚》一书中介绍：姚滩由民间歌舞和说唱逐渐发展成民间小戏，俗称“灯班”，或称“灯戏”。“灯戏”多在元宵灯节时上演，后来发展到其他节日活动。清时出现了职业性灯班，如乾隆时的“才华班”，规模较大，角色齐全。1830年前后，职业性灯班开始向外发展，又有了“串客”、“花鼓”、“鹦哥”等名称。“鹦哥班”以其大段对白和清唱，巧嘴伶俐而著称。?

徐珂《清稗类钞》中曾提到“余姚灯班”艺人陈桐香到达苏州、无锡等地演出。清道光年间，新界朱仙桥（现划慈溪）人陈纪成，曾组织滩簧班子，在姚北一带聚演。清光绪初年，艺人马楠木等进入上海、与苏滩、沪滩等滩簧剧种互相影响，吸收消化外来剧种的部分剧目与乐曲，“鹦哥班”终于成熟，形成其独特的乡土风味，被称为“余姚滩簧”。?

从灯班出现开始，姚滩就已是“四花”（生角）、四旦、三后场（乐队，司二胡、三弦、月琴）、一里厢（走台，即今之道具），共12人的规模。这种“四花”、“四旦”的阵容，被称为“八勿拆”。这种结构模式一直保留下来。姚滩早期的剧目，除《王妈妈》、《卖花线》等来自车子灯、采茶篮这样一些民间歌舞演唱外，尚有一定规模的绍兴大班的剧目，如《双贵图》、《宝莲灯》、《两重恩》、《珍珠塔》，被称为四整本，艺人用绍兴大班的曲调演唱。到了成熟时期就多以“对子戏”为主，一花一旦演唱，如《双落发》、《打窗楼》、《十不许》等，约有70余本，成为姚滩的传统剧目。?

姚滩的唱腔淳朴优美，节奏明快，富有乡土气息，由基本调和小调两部分构成。基本调常用的是“平四”和“紧板”。曲体为“起、平、落”形式，平腔只用清板演唱，男女同调异腔，转换自然，女调的“平四”下韵，常衬有“嗳嗳唷”的衬音，清亮委婉，富有特色。“平四”一般用于叙述性唱词，较抒情，可以表达不同的感情；“紧板”多用于剧情紧张、气氛热烈的场面。另一类是小调，共有40余首，或为江南民歌，或为明清俚曲，常用的有《夜夜游》、《小扳艄》、《紫竹调》、《对花十送》、《五更调》等，音色醇厚，节奏轻快，雅俗共赏，并富有乡土气息。?

姚滩的行档简单，分“花脸”和“旦堂”两种，全由男角扮演。花脸即一切生角，不分年龄和文武，但在身份上有所区分，文人秀士穿长衫，戴西瓜顶帽，叫“长衫花脸”；劳动者穿短衫，戴绍兴毡帽，系竹裙，叫“短衫花脸”或“草花脸”。旦堂有两种，上年纪系彩裙的叫“上旦”，年轻姑娘叫“下旦”。姚滩的旦角在舞台上坐上位（左边），以显示女人的尊贵。传说唐明皇造戏文，皇后娘娘造滩簧，所以有此与其他剧种不同的舞台调度。?

姚滩艺人多数是农民与手工业者，如漆匠、簟匠、泥水匠、棕棚匠等，闲季组班。姚滩道具也十分简单，一块手帕，一把扇子便可粉墨登场。正因为其十分简便，人数又少，所以很适合在农村演出。但是，由于当时对这一剧种的偏见和滩簧班在演出过程中常夹杂一些不很文明的念白，滩簧班是不准在祠堂内或神庙内演出的，只能在野外倒置几只稻桶，上面铺些木板作为演出场地。?

新中国成立以后，部分艺人对姚滩的内容和演出形式进行了改革，如排演现代剧目，实行男女合演等等。并在党和政府的关心下，于1954年成立了姚剧团。余姚和慈溪西北地区，上虞东部一带，广大农村中的业余姚剧团也如雨后春笋蓬勃发展，据不完全统计，在五六十年代，业余姚剧团曾有150多个，足见这一地方剧种生命力之强和群众基础之深。?余姚习俗第一节生产习俗

旧时，境内生产习俗有浓厚迷信色彩，今多废除。

农业生产

旧历正月十四夜，农家用火把照田间，除一岁虫害，名曰：“照蝗虫。”

清明浸稻子，缸里插上杨柳枝，催种子早发、快发，茁壮生长。

秧芽插入6秧田，在田头立稻草人，穿破衣，戴破帽，执破芭蕉扇，系响铃，随风飘动，驱赶鸟雀。

拔头秧要择吉日，在田头设供，请田公田婆，焚香烛，放鞭炮，饮开秧酒，俗称“开秧门”。下田拔秧，两手掸秧上露水，擦手背，以为可防伤筋。

立春前后，请田公田婆，棉农在棉田里留有红苋菜，象征田公田婆在此。山民请山公山婆，在地上撒一畚箕草木灰，祈保丰收。

夏秋之际，久旱不雨，各社联络，引请“龙王”，祈求降雨。先将“龙王”抬出龙王庙，曝晒数日，谓之“晒龙王”。然后将銮驾抬至附近深潭，以香火引接“龙神”。是时，庞大的迎神队伍，以大纛开导，有老者执香火引路，继以各社社旗、锣鼓十幡、龙王銮驾，各社“布龙”殿后，浩浩荡荡，路经社属各村，在晒场舞龙，迎至城内，穿主要街道到城隍庙，由县长官迎候、接见，求雨告毕。

畜禽饲养

养母猪要请猪栏菩萨。出售仔猪亦要在猪栏前设供，焚香烛，烧纸元宝。

孵鸡、鸭、鹅忌搅动粪缸七天，以免“盘头”（孵不出来）。孵出后把蛋壳倒入粪缸，以告孵化成功。

发生鸡瘟，取妇女月经带一条，放入鸡窝，驱赶瘟神。

第二节生活习俗饮食

主食一日三餐，或干，或二干一稀。农忙季节加1—2餐点心。平原地区以大米为食粮，间或麦面；山区则大米及玉米、番薯等杂粮不一。青黄不接时掺杂麦碎、番薯干丝煮饭，以至瓜菜代。今均以大米为食粮，间或面粉，1978年后，番薯干丝等不再充当食粮。

菜肴以腌白菜、咸菜、雪里蕻干菜和干菜笋为家常菜，农村还哟咸冬瓜、咸笋等。平时瓜茄豆菜，少见荤腥，过节或来客则添鱼肉禽蛋。今注重营养，讲究烹调，荤素搭配，菜肴多样。旧时请客，城镇简便，数菜一汤；农村碗头较多。新结姻亲登门必杀鸡宰鸭。娶嫁宴席贫富不等，有“八围筵”（8冷盆，10热菜，2点心）、“十二围筵”（12冷盆，12热菜，4点心）、“十六围筵”（12冷盆，12热菜，4点心，4水果）。一般8—10碗，尘“八碗头”、“十碗头”。过年节菜肴丰盛。传统有白斩鸡、蹄胖、元宝鱼、扣鸡、扣肉、甜羹、鸡羹糊等。今宴请新结姻亲与娶嫁宴席均用冷盆、热炒，每桌18—24盆，以至更多。以河鳗、鳖、蟹、虾等四大件上桌为上乘，一般均有全鸡全鸭，甜羹、咸糊减少。丧事菜肴旧时以素为主，俗称“豆腐饭”，今荤菜增多，与一般请客少别。

点心种类颇多，料以米粉、面粉为主。有汤团、艾青团、糯米金团、松花金团、麻团、年糕、蛋糕、粽子、馒头、麻糍、烧卖、面条、大饼、油条、生煎包子等。

饮料酒为旧时祭祀和待客所必备，以黄酒为主。60年代喝白酒的增多。80年代兴喝啤酒。邑人惯喝绿茶，今还兴喝汽水、可乐、咖啡。

服饰衣着民国初期，男穿大襟短衫，小脚扎带裤（镶腰），冬则长衫、棉袍。女穿齐膝大襟衫、中裤（镶腰圆筒裤）、围褶裙或青布褴。婴孩穿“和尚衣”，外裹“抱裙”。幼童穿开裆裤，胸前系“围涎”。士绅、商人及知识阶层穿长衫，庄重场合外加马褂。民国中期，男兴对襟胡钮短衫、中裤，女兴短袖大襟衫，冬则棉袄，始见绒线衣。民国后期，公务人员、工商界人士、教师兴中山装，间有西装。青年学生兴学生装。城镇妇女兴长、短袖旗袍，改中裤为短裤，农村则多沿袭旧式服装。建国后，兴中山装、列宁装。1954年，提倡穿苏联花布，60年代兴青年装，妇女盛穿两用衫。“”期间，青年男女兴绿军装，中、老年多穿蓝、灰色中山装。80年代，服装多样化，款式、颜色以流行为美。兴西装、茄克衫、牛仔裤及各式西裤。羽绒衣涌现，旗袍复出。

鞋袜民国初期，穿布鞋、布靴，冬加布袜。妇女缠脚，穿绣花尖顶鞋。婴孩穿虎头鞋，老年人穿布靴。劳动者穿草鞋，山区内加山袜。雨雪天，穿钉鞋、钉靴，或在布鞋底上涂桐油充作雨鞋。劳动者行走赤脚，冬时穿着箬壳草鞋，内穿布袜，渔民行贩内加发袜。民国中期，兴球鞋、套鞋、皮鞋，内穿线袜。妇女兴褡襻鞋、高跟皮鞋和长统丝袜。农村如故。民国后期，鞋袜无多大变化。建国后，兴解放鞋、塑料凉鞋，内加线袜，钉鞋、钉靴、草鞋、布袜逐渐淘汰。80年代兴各式皮鞋、皮靴、运动鞋、凉鞋、保暖鞋、尼龙袜，布鞋、线袜罕见。

帽民国初期，男戴毡帽，老年人则戴风斗帽，士绅、商人及知识阶层戴瓜皮帽。中、老年妇女戴黑平绒包头或缠二寸宽的绉纱。民国中期，男戴猢狲帽，山区则老虎头帽，渔民和搬运工人仍戴毡帽，公务人员、工商界人士、教师兴礼帽、鸭舌帽、吕宋帽，始见绒线帽。民国后期沿袭。建国后，中、老年戴卷边绒线帽，公务人员兴八角帽、干部帽、工人帽，毡帽、瓜皮包头、缠纱等逐渐淘汰。80年代兴滑雪帽、绒线帽，礼帽复出。

仪容辛亥革命前，男蓄发，梳辫子。未婚女子梳单辫，额前留发，称“刘海”；已婚妇女挽发髻，横插银簪外加网罩。男留须，女缠脚。民国时期，男剪去发辫改剃光头、平头、圆顶头。孩童剃“瓦片头”、“桃形头”。未婚女子梳双辫；婚后梳“绕绕头”、“翻头”。后男兴西发，女兴烫发，男女兴镶金牙。建国后，男多西发，平头次之，光头罕见。女多一刀齐短发、两角辫，发髻逐渐淘汰。80年代，青年妇女多烫发，男青年多留长发。

民国时期，女佩戴金银手镯耳环、玉簪、戒指和项链。男亦有戴戒指、手镯的。建国后，逐渐消失。80年代复兴。

居住旧时居住，富豪之家深宅大院，民国时期出现西式别墅。中等之家，木结构平房，间有二层楼屋。贫困农民，住宅简陋。姚北棉农多住草舍，毛竹屋架，稻草扎盖，泥墙挡风。姚南部分山民住山厂，竹、草筑成。建国后，经土地改革，居住贫富悬殊有所改变。1978年后，兴建居民住宅，钢筋混凝土结构。城镇一般4—5层，每户40—50平方米，有卧室、膳座间、灶间和卫生间。农村一般2层2—3间，厅堂、灶间，前面还有小院。草舍、山厂已罕见，木结构平房减少。

外出旧时外出运行，必择吉日。近地一般择初三、十六出门。多步行，亦坐船。富豪之家出门坐轿或雇划船，包船舱。

船，有快船、划船、夜航船和渡船。头尖尾翘，四枝橹加拉牵，运行较快，称“快船”。小巧玲珑，乌篷板舱，后一人蹬一桨并执一桨，前面加一扳桨，坐3—5人，舒服自在，称“脚划船”。竹篷六舱，橹、篙、牵一齐上，傍晚开船，天亮到达目的地，称“夜航船”。夜航船，男客睡中舱，女客睡后舱，男女分居。拱斗式，长方形，一篙一橹，专门送客过江，称“渡船”。

轿，有花轿、客轿、肩舆之分。用以迎亲，称“花轿”，四人抬，扎满彩珠、彩带、彩球。送客运行，称“客轿”，亦名青衣轿，三面布幔，正面轿帘，两人抬。躺椅或竹椅，左右绑上两根竹竿，称“肩舆”，俗称“爬山虎”，两人抬，送客翻山越岭。民国时期，出现轮船、汽车、火车，旧有客运船轿逐渐减少，今已淘汰。

中国古代服装起源

中国服装历史悠久，服装起源可追溯到远古时期。在北京周口店猿人洞穴曾发掘出约 1.8万年前的骨针。浙江余姚河姆渡新石器时代遗址中，也有管状骨针等物出土。可以推断，这些骨针是当时缝制原始衣服用的。

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西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。最著名的为《尚书·益稷》所载十二章服:“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。

春秋战国服饰(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征。

秦汉服饰(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。

魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流传民间且男女通用。南北朝时，北方少数民族入主中原，

人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。

隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。

宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政(蟹)府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。

明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和**就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。